David Carradine’s legacy pinnacles in the soon to be released Paul Sampson film, Night of the Templar. Starring alongside an eclectic ensemble of Hollywood A-lister’s, Carradine offers his sword wielding brilliance in what may mark the final scenes of this Hollywood stars brilliant career.

With principle photography complete, Night of the Templar is set for a late autumn release. Carradine supports the film with his role as the cryptic Shopkeeper. Playing as a sword wielding and powerful character that appears mysteriously as the protagonist’s right hand, Carradine’s character returns with a wrath of vengeance from nearly seven hundred years of silence to fulfill his destiny in this chilling feature.

Sampson said in a press statement, “Since the picture wrapped, David and I became closer friends. We spoke often about the progress of the film. On days when I see his face in the editing room it’s bizarre, I’d like to call him with updates and I realize I can’t. It’s sad but I feel he’s here in spirit. David had a strong spirit.”

O sítio dos Sete Montes, onde outrora os Templários estabeleceram a primitiva vila e castelo de Tomar é desta vez o local eleito para o encontro trimestral que o Blog Cavaleiros Guardiões de Santa Maria costuma promover. Estamos em pleno verão, e desta feita, este lugar que se institui como um conjunto monumental único no seu género, que importa recuperar, conservar e viver, dar-nos-à a sombra necessária para trazer à luz do dia, sob a égide de uma ecologia espiritual paradisíaca, a história das designadas Utopias das sociedades perfeitas. Se esse estado edénico perfeito se perdeu com a expulsão do homem do paraíso, que local melhor que a Mata dos Sete Montes para reencontrar esse estado que as Utopias anseiam fixar.

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Dia 18
15.30 h Mata dos Sete Montes
Lanche e apresentação de palestra:

“7 Montes, 7 Colinas, 7 Útopias
Em busca da Jerusalém Celeste” por Luís de Matos
À semelhança das cidades milenares de Roma, de Jerusalém, Constantinopla ou mesmo Lisboa, onde 7 colinas são testemunho do seu carácter sagrado, a Mata dos 7 Montes que se pode aquilatar como o paraíso edénico da cidade de Tomar, servirá de palco para dar a conhecer as diversas “Útopias” que as várias correntes filosóficas ao longo dos tempos têm vindo aperfeiçoar de forma a encontrar a sociedade perfeita; desde a República de Platão, passando pela Jerusalém Celeste de Santo Agostinho e pelos ideais Templários, sem esquecer a Monarquia de Dante, Thomas More e o V Império ideializado por D. Manuel, caminharemos até à Sinarquia de Alveydre, não sem, contudo, desvendar o profundo significado do arquétipo número 7.

20.30 h
Jantar de Confraternização

23.00 h
Tertúlia Templária
O miradouro do Castelo com uma vista previligiada sobre a “iluminada” cidade de Tomar irá contextualizar e promover a discussão dos diversos temas que têm vindo a ser abordados no Blog. Aproveita-se o momento para apresentação de um projecto desenhado por um dos participantes.

Dia 19
11.00 h
Visita a Santa Maria do Olival

Reservas limitadas

http://blog.thomar.org

En 1202 Francia no era Francia. Se reducía a unos pequeños territorios alrededor de París. Su joven monarca, Felipe Augusto, ambicionaba cambiar el destino del reino y puso sus ojos en Normandía. Los normandos (vikingos establecidos en el norte de Francia) habían conquistado Inglaterra a los sajones en 1066, por eso los reyes ingleses hablaban francés y de ahí que el Reino de Inglaterra comprendiese también la muy rica provincia normanda. Además, el rey inglés Ricardo Corazón de León había heredado de su madre Leonor el extenso reino de Aquitania (suroeste francés), por lo que Inglaterra era una superpotencia que albergaba casi la mitad de la actual Francia aparte de los territorios insulares (Gales e Irlanda habían sido sojuzgados, Escocia lo sería un siglo más tarde). Como sabemos por “Ivanhoe”, Ricardo marchó a la tercera cruzada y, a la vuelta de ésta, cayó prisionero del archiduque Leopoldo de Austria. El hermano de Ricardo era el Príncipe Juan sin Tierra (el “malo” de las películas de Robin Hood) y aprovechó el vacío de poder para gobernar Inglaterra a su antojo, ambicionando el trono de su hermano (dilatando en lo que pudo el regreso del mismo).

Aproximadamente la Corona inglesa recaudaba en ingresos el triple que el minúsculo territorio controlado por la Corona francesa. Aun así Felipe Augusto decidió ir a la guerra. El conflicto quedó perfectamente documentado por el presupuesto de Francia de 1202, del que se ha conservado una copia del siglo XVIII. En este extraordinario documento se percibe la íntima relación entre los templarios y el Rey de Francia, que se evidencia en el nombramiento de un hermano templario, Haimardo, a la sazón tesorero del Temple de París, como tesorero del reino. El tesoro real ya se encontraba en el Temple de París, y desde entonces, y durante más de un siglo el tesorero del Temple actuaba como tesorero del reino. 

El presupuesto muestra el todopoderoso papel de Haimardo recaudando ingresos y afectando gastos a partidas militares, así como su papel relevante en la curia real. Haimardo organizó la contabilidad real por gobernadores (llamados prebostes y bailes) y desarrolló un minucioso esquema de gestión de ingresos y gastos por cada mandatario, con la extraordinaria habilidad de que los gobernadores tenían facultad para asignar gastos militares en sus territorios, contando con el placet de Haimardo, sin necesidad de centralizar todos los ingresos y gastos en París.  Las cuentas de cada gobernador se plantean frente a la Orden Templaria.  Si los ingresos excedían a los gastos el remanente se ingresaba en el tesoro templario de París (generando un saldo deudor de los templarios hacia el Rey, cuyos saldos se resumían en tres estados anuales), si ocurría lo contrario, el Temple se hacía deudor por la diferencia (generando un saldo acreedor del Temple hacia el Rey); además, esta contabilidad de gestión permitía una agregación rápida con el objetivo de conocer los ingresos y gastos totales del reino, divididos por capítulos (los ingresos se dividían en los provenientes de las tierras, en los saldos deudores de los gobernadores del periodo contable anterior, si los ingresos habían excedido los gastos y no se había satisfecho la diferencia en el Temple, e ingresos diversos; los gastos, en suministros, mercenarios, caballos…).  La agregación permitía conocer la posición global del reino. Con este sistema, esta “genialidad contable” permitía distinguir entre gastos e ingresos contables (los agregados de todos los gobernadores) e ingresos de caja (los saldos que se satisfacían en el Temple), conociendo a la perfección las diferencias y obteniendo una información valiosísima por partidas para maximizar el esfuerzo de guerra. 

Cuando la situación de caja de un gobernador era asfixiante, Haimardo enviaba sumas a través de tesoreros de guerra, lo que permitía mantener a máximo rendimiento la maquinaria militar. La flexible organización contable (los ingresos y gastos de cada gobernador se podían contabilizar en divisas locales y sólo al final se consolidaba todo en la moneda real, la libra de París) permitieron la integración rápida de los territorios conquistados.

Por el contrario, el anticuado sistema contable inglés resultó mucho más ineficiente (no había una separación de ingresos y gastos por partidas y por gobernadores, lo que dificultaba el control de gestión), y la capacidad de Juan sin Tierra para movilizar tropas rápidamente en el escenario normando fue muy limitada debido a la centralización del tesoro real en el Exequer. Pronto, la superior organización de la administración francesa a manos de un templario desembocó en la victoria del monarca francés, y en la anexión de Normandía al reino de Francia. Hasta la actualidad.

Hoy en día los políticos de uno y otro signo nos engañan y se engañan con pre-supuestos basados en supuestos propios de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando se chocan con la realidad se tapa el agujero de la misma forma: subiendo los impuestos del alcohol y del tabaco.  Lamentablemente, después de 800 años me inclino a pensar que nuestros políticos son más dignos sucesores del crápula Juan sin Tierra que del innovador Haimardo, el hermano tesorero del Temple.

 

por Ignacio de la Torre

ADDIS ABABA (Reuters) – The head of Ethiopia’s Orthodox Church on Tuesday denied reports that he is about to unveil to the world the Ark of the Covenant that Moses is said to have stored the Ten Commandments tablets in.

Patriarch Abune Paulos said Italian media had incorrectly reported that he would place the Ark in a museum in the country’s north.

Legend has it that the box-shaped Ark has been hidden from sight in Ethiopia since 642 BC.

“I am deeply disappointed that the Italian media misquoted me and disseminated false information about me unveiling the Ark of the Covenant to the world,” he said at a news conference.

“It is a fabrication, disinformation.”

Some Ethiopians believe that Prince Menelik I — who is said to be the result of a union between Israel’s King Solomon and the Ethiopia Queen of Sheba — took the Ark from Jerusalem to Ethiopia while he was in power around 950 BC.

“I would like to confirm once again that the Ark of the Covenant and the sacred tablets containing the Ten Commandments that God delivered to Moses are in Ethiopia,” Abune added.

Replicas of the Ark are in more than 50,000 Orthodox churches in the Horn of Africa country, the church says.

The Ethiopian Orthodox Church says it keeps the Ark in a holy shrine in the north of the country. Only a small number of priests can even go near the room where it is said to be kept.

By Tsegaye Tadesse

Un grupo formado por una veintena de personas ha seguido a lo largo del fin de semana “La ruta de las cárceles y el pan del Matarraña”, organizada por el historiador y escritor Jesús Ávila Granados junto con la Librería Serret de Valderrobres y La Penya del Corb de Fuentespaldas. Tras los cambios de última hora sufridos en el programa, el itinerario se ha realizado de forma exitosa y sus participantes han descubierto algunos de los rincones más atractivos y mágicos de la zona, como el horno más antiguo del Maestrazgo, ubicado en la localidad de Cuevas de Cañart.

Además del Matarraña y del Maestrazgo de Teruel, la visita se ha prolongado hasta la comarca de Terra Alta, en Tarragona, con el fin de transmitir a los excursionistas “diferentes conceptos de la historia no oficial relacionada con los templarios, aunque igualmente se han visitado hornos de pan tradicionales y una bodega emblemática de la localidad de Lledó”, ha explicado Ávila Granados.

Uno de los objetivos del historiador era reproducir la ruta que emitió el pasado mes de abril el programa “Cuarto Milenio” del canal Cuatro de televisión. En este sentido, Jesús Ávila confeccionó un recorrido que aunaba misterio y tradición, historia y actualidad.

Del sur del Matarraña al Maestrazgo

Así pues, el pasado viernes, día 1, los participantes de la actividad se desplazaron hacia el sur del Matarraña, donde visitaron los municipios de Monroyo y Torre de Arcas. En este último, comenta Ávila Granados, admiraron “su interesante Museo de Horno de Pan Cocer, que, aunque documentado en el siglo XVIII, con toda probabilidad se corresponde con una instalación mucho más antigua, sin duda medieval”. A las afueras, se encontraron con la ermita de San Bernardo de Claraval, “una construcción octogonal del siglo XVIII sobre los cimientos de un santuario templario –sostiene el experto-. Precisamente en su interior, se conserva un fresco de pintura alusivo al momento en que San Bernardo entregaba los estatutos al primer maestre templario, Hugues de Payns”.

A continuación, la excursión se trasladó al Maestrazgo a través de Aguaviva hasta la villa de Castellote. En esta población se halla el torreón del Temple que, a juicio del historiador, “es visita obligada”. “Desde sus habitaciones superiores es posible contemplar el castillo, también templario, que se alza sobre la creta de la montaña”, añade.

Y del castillo al horno de pan más antiguo de la comarca, ubicado en Cuevas de Cañart. Jesús Ávila mantiene que se trata de un vestigio del pasado con “posible fundación judía y relacionado con el Temple; como también la ermita de San Blas, destruida por un rayo en el siglo XVI”.

En el ecuador de la comarca

Jesús Ávila Granados recorrió junto con el grupo el centro y el noreste de la Comarca del Matarraña durante el sábado, día 2. “Visitamos el horno de la familia Llerda, en Cretas, y degustamos sus exquisiteces reposteras; luego nos fuimos a Lledó para ver las bodegas de la casa Crial y de regreso a Valderrobres visitamos la villa medieval”, cuenta.

La ruta vespertina discurrió por Arnes y Horta de Sant Joan, en la Terra Alta tarraconense. Según indica el especialista, “Arnes le debe su nombre a la apicultura, también rinde homenaje su escudo a los templarios; y Horta de San Joan, con su santuario de San Salvador, es considerado el principal recinto religioso templario en el antiguo Reino de Aragón; su subida en 45 escalones al santuario es una ascenso a la espiritualidad interior; los magos templarios conocían muy bien las claves del conocimiento”, manifiesta.

De regreso al Matarraña, ya al atardecer, los visitantes se detuvieron en La Fresneda, “pueblo que también rinde culto a los templarios, como recuerda su nombre (el fresno era el árbol sagrado del Temple)”, cuenta Ávila Granados. En este municipio, recorrieron el casco antiguo y se acercaron hasta la panadería de la familia Dilla.

En Ráfales

El domingo, día 3, fue una jornada dedicada a la visita exclusiva a Ráfales, “donde se celebraba una feria dedicada a las hadas; de gran interés por la diversidad de los temas que allí se dieron cita, relacionados con la salud física y espiritual de las personas”, narra Jesús Ávila.

De nuevo, visitaron la cárcel y se desplazaron hasta la iglesia de la Virgen de la Asunción, donde pudieron admirar las restauraciones ejecutadas en el edificio sacro. Allí vieron también “el baphomet que domina un canecillo superior” y contemplaron “una lápida decorada con la estrella de Occitania (cruz de doce puntas) en una pared exterior del templo”, explica.

Con esta visión, se clausuró “La ruta de las cárceles y el pan del Matarraña” y, como ha señalado el historiador y escritor, “con grandes deseos de volver a la convocatoria del año próximo”.

in aragondigital

Fotos de es.geocities.com

Some hotels’ claims to a colourful historical past may prove tenuous, but David Knight can’t help but be impressed by a country house which dates back, in part, to the 13th century and the Knights Templar.

Men in white tunics and women in white dresses are threads which are interwoven in the past and present of Maryculter House Hotel, near Aberdeen.

Many country hotels like to trade on their historic past, with varying degrees of authenticity, but Maryculter House has something right from the top drawer.

As soon as you see the 1225 date engraved above its entrance you realise it has something different from the rest.

It sits in a charming, secluded spot alongside the River Dee which also happens to be the ancestral home of a Scottish contingent of the famed Knights Templar.

These were fearsome fighting Christian knights with various strongholds around Europe spanning two centuries, who fought in the Crusades and protected pilgrims travelling to the Holy Land.

A mere 80 knights once challenged an army of 26,000 Saracens to a scrap on the road to Jerusalem – and eventually won, according to my research.

Apart from their fighting prowess, they were also distinguishable by their white robes and vivid scarlet crosses. You feel their presence everywhere here, and it is not every hotel which can list in its range of activities the chance to stand in a field at midnight in the hope of seeing a knight’s ghost charging past on horseback.

With a surname like mine, I wondered if I, too, might have had ancestors who were Knights Templar. Very fanciful, I know, and on checking the meaning of names, I discovered that the name, Knight, was also granted to domestic servants or soldiers in the pay of real knights. My lot probably had the contract for cleaning the gents for the Knights Templar.

They are now outnumbered here by an equally formidable and unstoppable force also dressed impeccably in white – an army of brides.

With more than 100 weddings a year, Maryculter House is up there with the best around Aberdeen for staging nuptials.

It is easy to see why: it is beautifully picturesque and the River Dee ripples just feet away from the actual place where couples tie the knot under an arch outside, weather permitting.

The views in both directions down and upriver take some beating. You can see the attraction for wedding pictures with such an idyllic background.

It is not compulsory to get married before you stay here, of course. It has plenty to offer everyone else as well.

Apart from being pretty to look at, the Dee also offers up its bounty of fish and the hotel boasts its own beat with various packages tailored to the fishing fraternity.

Golf abounds everywhere in these parts, of course, and from some of the rooms, you can gaze across the river and see golfers ambling up and down Peterculter golf course.

From the South Deeside Road, it is possible to drive past and not actually see the hotel as it is tucked away from view. New sections have been added over the years, but at its centre, the architecture remains distinctly mediaeval.

Its showpiece is the residents’ lounge, set in an ancient hall dating back to 1225 which would not look out of place in any castle, with huge exposed stone walls and a beamed ceiling so high it almost disappears from sight.

It is a perfect room in which to relax with a drink in its luxurious leather sofas and soak up the historical atmosphere. The knights’ stables were supposedly beneath this very room.

The rooms were nicely appointed and, for my wife and I, there was a view across the Dee which ran just past our window. A 32in flat-screen TV and a walk-in stone-floor shower were other pleasurable extras.

We sampled room service and ordered ham and cheese croissants. These proved to be quite a sumptuous affair with deep, delicious fillings, tomatoes and cucumber dressed in a tasty balsamic sauce and accompanied by crisps.

Outside, and opposite the reception, there are the remains of a large Knights Templar chapel and cemetery, which is well worth a visit. From its gates, we could spot deer in the distance.

It’s an ideal base to strike out for other activities and visits in the area, but this is also a great place just to get away from it all, relax and do nothing in particular, or perhaps some walking, eating and drinking in very pleasant surroundings. That would be perfect.

Maryculter House also offers one luxury city dwellers crave – peace and quiet. There is no traffic and no noisy drunks outside, as often happens around city hotels. We were there for only 24 hours, but felt our batteries had been recharged by the time we left.

The Priory restaurant offers an excellent a la carte menu choice, with special theme nights now and again such as murder-mystery dinners, wine-tasting and mediaeval banquets.

Gourmet menus are offered on Friday, Saturday and Sunday nights, at £32.50 a head when we visited, and that was a superb special treat. Various discounted room offers also accompany a number of the meal options. A good selection of meals and snacks is also served in the Poachers Pocket bar.

A full traditional breakfast awaits guests in the morning in a dining-room just off the bar.

The staff were friendly, helpful and very approachable throughout our stay, but we gave one special attraction a miss. There is a field nearby where, legend has it, a knight rides out at midnight and a ghostly Saracen woman can be seen floating about the woods.

I decided to stay safe close by the bar.

It is said that the Knights Templar were not allowed to retreat in battle, even against ridiculous odds, which probably explains why their life expectancy was so short.

Maryculter House Hotel is a special retreat of another kind which even the knights would have had trouble resisting.

Maryculter House Hotel, South Deeside Road, Maryculter, Aberdeen. Phone 01224 732124, or visit www.maryculter househotel.com

Pablo Alonso es concentración en sí mismo y escucha plena de cuanto le transmites. Es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Málaga y desde hace diez años se ha centrado en la investigación de la simbología tradicional deducible de la iconografía bajo imperial romana y medieval. Fue uno de los impulsores de la celebración en Murcia de las actividades en torno a las Tres Culturas. El mundo de lo simbólico y la astronomía son temas que domina perfectamente, si bien su trabajo cotidiano se desarrolla en el Palacio de Justicia de Murcia. Recientemente presentó su último libro: Las estrellas de Eunate, editado por la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales de España que servirá de guía para muchos murcianos que realicen el Camino de Santiago.

- ¿Qué es Eunate?

- Es un lugar emblemático en el camino de Santiago, por donde muchos de los murcianos que hayan realizado dicha ruta necesariamente han pasado por él. Eunate es famoso en Europa en el camino de Santiago, y lo es, en primer lugar, por la forma exterior de su construcción: un octógono circundado por una arcada y en segundo lugar porque todo aquel que ha estado allí reconoce haber sentido algo especial. En sí es una ermita dedicada a Santa María de Eunate y está situada en el tramo navarro.

- ¿De qué trata su libro?

- Es una guía simbólica de la portada norte de esa ermita, pues es una portada construida como todo el conjunto de la edificación, en la primera mitad del siglo XII; es decir, en pleno auge de los templarios. Las arcadas se componen de figuras de animales mitológicos y héroes de la mitología clásica que son también constelaciones, estrellas del cielo. De ahí el título de Las estrellas de Eunate.

- ¿Cuál fue la finalidad principal de esta ermita?

- Principalmente era un lugar de sanación, se encuentra en un cruce de muchos caminos. Las sanaciones que allí encontraron los peregrinos están representados por los remedios que se facilitaban para curar diversas enfermedades y ello ha quedado labrado en piedra a través de héroes mitológicos.

- ¿Podría dar algunos ejemplos?

- Por supuesto; por ejemplo el dragón representa la hierba llamada artemisia dracunaculus, popularmente conocida como dragoncillo.

- ¿Qué sentido tiene esta portada tan peculiar?

- Su finalidad última es pedagógica pues trata de aproximar al peregrino a la fe cristiana mediante la inteligencia pues todos los remedios de enfermedades sugeridas en esta portada tienen un trasfondo simbólico de sacrificio; dejándole al buen entendedor que comprenda por sí mismo que toda la historia de la humanidad es una historia de salvación y que grandes sacrificios han salvado al hombre de monstruos y males de todo tipo, siendo el mayor sacrificio de todos el de Cristo en la Cruz.

- ¿Cómo están representados los animales?

- Animales que, como bien le he dicho anteriormente representan la constelación estelar. Todos ellos se encuentran en una posición de perseguidores y perseguidos. Hércules es el gran maltratador del dragón y Perseo es el maltratador de la ballena; y como usted sabe, estos cuatro símbolos se corresponden con constelaciones estelares.

- ¿Podemos localizar algunos de estos símbolos en la catedral de Murcia?

- Murcia durante el siglo XII estuvo bajo ocupación musulmana, mientras que dicha simbología aparece más en el arte románico. Aquí, cuando se cristianiza la construye ya prácticamente con el gótico, precisamente en un momento de mayor persecución a los templarios que se ven obligados a huir a Francia. Si bien la catedral también tiene mucho que decir de este mundo, prefiero silenciarlo.

 

en Laverdad.es

‘Soldier’ badge is banned

In England we see another spark of a trend that has ignited outrage at the way Christian symbols are being slandered more and more. It seems that we are entering an age in which we have to apologise if we express a Christian view or if we profess Christianity, lest anyone be offended by that fact! We had reported on a similar incident a few years ago. Now it has happened again, as it has been happening more frequently than most of us think. Just look at the media:

Our report about the Barcelona FC shirts in 2007

This week in “the Sun”:

ARMED cops patrolling Heathrow Airport have been banned from wearing tiny Union Jack badges in support of British troops. Top brass claimed the tie-pin badges – which cost £1 with proceeds going to the Help for Heroes charity – were OFFENSIVE. But one officer asked: “How can the Union Jack be offensive?

“This ruling is even more absurd coming this weekend on the 65th anniversary of the D-Day landings.

“We must be the only country ashamed to display our national flag.”

About 100 officers in the Metropolitan force’s SO18 Aviation branch, which patrols Heathrow, bought the inch-square badges. Seventy per cent of them served in the Forces and many have children fighting in Afghanistan. Another cop said: “We’re wearing the badges with pride. Most importantly, they are to show support for our soldiers at war.  Nobody has put out orders to remove rainbow symbols that gay and lesbian officers wear. Why discriminate against us?”

A statement from the Met said: “The dress code states only approved corporate badging may be used.”

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Other media stories:

A Labour minister has sparked controversy by claiming that an alternative symbol is needed for the Red Cross because of the logo’s supposed links to the Crusades. Foreign Office minister Chris Bryant wants to replace it with a red “crystal”.

JAIL bosses have sparked fury by banning a cross from their new chapel in case it offends Muslims….But while the room features heated spas for Muslims to wash their feet, there is only a portable Christian altar which can be wheeled in and out when necessary.

Turkish lawyer files complaint with Union of European Football Associations stating that the Inter Milan’s team shirts consists of a big red cross on a white background. This has apparently reminded the Turks of an emblem of the order of the Templars, which is therefore deemed offensive to Muslims. The cross is the emblem of Milan

Hospital bans traditional Easter Hot Cross Buns = offensive to non-Christians ie: muslims.

Cross banned from chapel after being in the chapel for over 60 years –at the College of William and Mary in Virginia, USA – offends muslims.

Cross of St George is also used by Barcelona football team from Spain - on their badge – similar to the Inter-Milan incident it was deemed racist and offensive to muslims. Many muslim nations are altering the Barcelona shirts so it will not look like a cross.

Prison officials in Britain are concerned that tie pins worn by officers featuring the St. George’s Cross – the symbol on England’s flag – could offend Muslims who might associate it with the Crusades of the 11th, 12th and 13th centuries. “

(links from EuropeNews – No Tolerance for Intolerance)

Novallas ha vuelto a retroceder en el tiempo con motivo de su feria templaria. Los caballeros, que ocuparon esta localidad durante dos siglos, han regresado desafiando las altas temperaturas. Don Fortún Aznarez, señor de Novallas, ha entregado la villa a la milicia del Temple.

Los templarios han desafiado las altas temperaturas y han celebrado su vuelta a Novallas. Esta localidad de la comarca de Tarazona ha celebrado la sexta feria templaria, incluida en el festival ‘Tierras del Moncayo’. Pese al calor asfixiante, los vecinos de la villa han respondido y muchos incluso han lucido vestimentas medievales.

A primera hora de la mañana de este sábado, los personajes históricos se han concentrado en la nueva calle nombrada en honor a los templarios. Desde allí ha partido un desfile hasta la plaza de San Antón, donde ha quedado abierto el mercado de artesanos. Este año, la mayoría de los puestos han sido montados por los propios vecinos de Novallas.

Pasado el mediodía ha tenido lugar uno de los actos más destacados de la feria. Se ha representado la entrega de la villa de Novallas a la milicia del Temple, un hecho histórico datado en el siglo XII y que protagonizó don Fortún Aznarez, el señor de Novallas. Además, seguidamente, el “maestre” ha presidido el rito de ordenación de nuevos caballeros templarios.

Y es que en Novallas pretenden crear una asociación “que recupere la historia”. “Hay algo documentado sobre que pudieron existir algunos caballeros templarios, incluso es posible que fallecieran en los alrededores con los límites de Tarazona y Monteagudo”, ha comentado Carlos Royo, uno de los novalleros que, por unas horas, ha encarnado el papel de templario.

“Recreando un poco la historia y teatralizándola hemos creado el rito de iniciación de dos caballeros, el ritual de ingreso en la orden”, ha añadido. El acto ha finalizado con la imposición de la espada sobre los hombros de sendos jóvenes que han pasado a formar parte de la orden, representando a don Guillem del Pueyo y don Gonzalo Pérez de Musalbarba.

Tarde animada

Por la tarde ha sido reabierto el mercado y los más pequeños han disfrutado con el juego de la oca, en el parque Luis Buñuel. Este juego también es obra de los templarios, quienes lo inventaron inspirándose en el Camino de Santiago. Aunque hay quien lo atribuye a los griegos e incluso a una poderosa familia de Florencia.

Los niños han recorrido Novallas a lomos de caballos y también ha podido modelar arcilla en un taller organizado expresamente para ellos. La animación no ha parado en el zoco hasta que ha llegado el momento de la lectura de la bula papal que decretó la disolución de la orden de los templarios en la Corona de Aragón. 

 

in aragondigital

A orillas del caudaloso Ebro, se levanta este pueblecito de la provincia de Tarragona, cuyas casas se asoman al cauce y proporcionan al viajero una imagen difícil de olvidar. ¿Te apetece conocerlo?

Pegado a la pared rocosa de la montaña, de la que sobresale su majestuoso castillo, se encuentra Miravet. Desde el Molí Salat, antiguo embarcadero, las casas del casco antiguo se colocan desafiando al Ebro. Pasado el Portal, principal puerta que daba acceso a la población, las casas se alinean entre el río y las rocas hasta encontrar la iglesia Vieja, con su plaza mirador. En el llano, saliendo del Arenal, donde yace la playa, el pueblo se estira hasta llegar al barrio del Raval o de los altareros.

Pero si hay algo por lo que destaque Miravet es por su fortaleza. No en vano protegió desde muy antiguo la entrada al desfiladero del mismo nombre. El castillo, que en su día fue atalaya musulmana, se muestra imponente en lo alto con una impresionante vista del río Ebro, conocido como el Riu, que por aquí forma un meandro de una hectárea y media de una increíble riqueza ornitológica.

Mirador sobre el río

El castillo, que es un excelente mirador sobre el río y la comarca, pertenece al románico cisterciense y está considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar templaria de Occidente.
Su relación con los templarios se remonta al 1153, cuando Ramón Berenguer, Rey de Aragón, les donó el castillo, así como numerosas posesiones de la ribera del Ebro.

Era la forma de agradecer a la orden su ayuda en la expulsión de los sarracenos de Miravet. El poder de los templarios llegó a ser tan grande, que Jaime II, Rey de Aragón, ordenó hacerlos prisioneros ciento cincuenta años después. Los monjes-caballeros resistieron durante un año el sitio del castillo por las tropas reales. Aquellos días se recuerdan cada año, a mediados de agosto, durante la Semana del Temple y Setge de Miravet, con la escenificación de los últimos días del asedio.

El Ebro, además de río fue camino, y por él bajaban las barcas rumbo al mar llevando frutos, aceite, vino o carbón y cruzando a la localidad de Rasquera. De las varias barcazas que hasta hace unos años se dedicaban al transpone de vehículos y personas por el Ebro sólo queda la de Miravet, construida con dos enormes barcas que llevan los nombres de «Isaac Peral» y «Monturiol».

A diez kilómetros de Rasquera queda Benifallet, famoso por sus cuevas con estalactitas (la mejores, Les Meravelles y Marigot) y su ermita románica de La Mare de Déu, con sarcófagos del siglo XIII. Imprescindible resulta también la visita a la localidad de El Pinell de Brai para contemplar su bodega cooperativa, llamada la «Catedral del vino», obra de César Marünell y Brunet, discípulo de Gaudí.
Otro lugar de la comarca que no se puede dejar de visitar es Tivissa. Una larga calle en cuesta conduce hasta la iglesia parroquial de Sant Jaume, y junto a ella, el mirador de la plaza de Baranova, desde donde se contempla una excelente panorámica. En las afueras de la población quedan las ruinas romanas de Aumedina, y a seis kilómetros, el poblado ibérico de Castellet de Banyoles, donde se encontró en 1928 el famoso tesoro de Tivissa.

in Hola

El presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, visitó las obras de acondicionamiento y remodelación del castillo de Alcalà de Xivert, trabajos a los que la institución provincial ha destinado este año 230.000 euros.

“Hemos realizado una firme apuesta para recuperar un elemento que recoge la simbología de todas las culturas que hemos tenido en la provincia a lo largo de nuestra historia”, expresó Fabra.

Las obras, en las que trabajan una arqueóloga y seis operarios, se están centrando por ahora en tareas de limpieza para evitar la acumulación de escombros y en la tala de los pinos que estaban afectando a la conservación de la superficie. Las primeras construcciones del castillo de Alcalà de Xivert, que pasó a manos de la Orden del Temple en 1234, datan del siglo XI.

Vilau, empresa española especializada en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones de comunicación interactiva, realizará en el Convento de Cristo, en Portugal, un centro de interpretación con contenidos digitales orientado al turismo portugués.

El Gobierno de Portugal destinará 7,5 millones de euros a renovar sus cuatro conventos templarios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: Alcoçaba, Batalha, Jerónimos y Cristo.

El Convento de Cristo, fundado en 1162 por Gualdim Pais, es un espacio cultural, turístico y devocional, que incorpora en su estructura elementos románicos, góticos, manieristas y barrocos.

in EcoDiario

La iglesia de San Miguel, más conocida en la comarca como “Los Templarios”, es un sorprendente y muy poco conocido lugar en las proximidades de Graus. Para llegar hasta él, tomamos en la villa ribagorzana el GR-1 en dirección a Grustán, – poblado deshabitado, situado en un paraje con una vista excepcional y cuya iglesia románica de Santa María de la Peña, donde se han realizado recientemente algunas obras de restauración, es una verdadera joya merecedora también de una detenida visita -, pero, más o menos a mitad de camino, en vez de seguir las marcas que indican un atajo que se aparta momentáneamente de la pista, seguimos por ésta hasta llegar a un recodo de la misma a cuya derecha se encuentra una pequeña y bien trabajada viña. Desde el camino, casi ya del todo tapada por el bosque de pinos que crecen en la ladera que desciende desde las rocas de la sierra de la ermita de San Pedro, en el paraje conocido como La Ubaga de Grustán, se pueden ver algunos restos del ábside de la iglesia que es fácil confundir en la distancia con las grisáceas peñas que asoman entre el verde de los pinos. Unos prismáticos pueden facilitar la identificación de nuestro objetivo y dirigir hacia él nuestros pasos con mayor seguridad. Si entramos, con el necesario cuidado con el cultivo, en la citada viña, descubriremos un pequeño sendero que unas pinturas rojas en algunos árboles nos ayudan a no perder. Llegamos de inmediato a un pequeño barranco que atravesamos por un puentecito hecho con troncos e iniciamos el ascenso por la ladera entre los pinos por un terreno algo emboscado, pero, al menos en la actualidad, transitable sin grandes dificultades. El lugar es húmedo y muy frío en invierno por encontrarse – como indica el topónimo con el que se conoce la zona – en la parte más umbría o “ubaga” de la sierra. Varias pinturas más en algunos árboles nos ayudan a no extraviarnos y en muy poco tiempo – desde nuestra salida a pie desde Graus ha transcurrido, andando sin prisa, aproximadamente una hora – nos topamos con los restos de la iglesia de San Miguel.

Se trata de una magnífica construcción que sorprende por la solidez y anchura de sus muros y la precisión y encaje de su sillería. Enseguida descubrimos que no estamos ante una simple ermita sino ante un recinto religioso de una sola nave de cierta envergadura y de unas mayores pretensiones que muchas de las más rústicas edificaciones religiosas de la zona. La techumbre está hundida por completo, pero las gruesas paredes del perímetro se mantienen en pie hasta el arranque de la bóveda, cuyos sillares hace tiempo que cayeron en el interior de la iglesia. El ábside, como siempre orientado hacia oriente, no se conserva íntegro, porque una parte se ha derrumbado según parece no hace demasiado tiempo. La puerta, abierta hacia la parte alta de la ladera, ha sido enterrada en parte por los deslizamientos de tierra de la misma, pero conserva su arco de medio punto y sus jambas a ambos lados. En ese mismo muro encontramos una ventana completa – única más la del ábside que, sin embargo, no se conserva por el derrumbe de esa parte – de arco de medio punto y de forma abocinada. En ninguna de las paredes encontramos ningún motivo ornamental y el recinto presenta la austeridad característica del arte románico. Aunque no puede asegurarse en absoluto tras la contemplación de su actual estado, tal vez pudiera tener alguna pequeña cripta bajo el altar como ocurre en algunas construcciones con las que guarda cierto parecido como la iglesia de San Juan Bautista en la Vila o Besians Alto o la de la iglesia del antiguo monasterio de San Martín de Caballera.

Fuera del recinto y esparcidas por el suelo se encuentran las partes de un sarcófago de piedra antropomórfico y, a unos metros, la que parece con bastante seguridad la losa que lo taparía. Se observan algunos restos que podrían ser de otros sarcófagos; personas que estuvieron bastantes años atrás en el lugar nos han contado que recuerdan con precisión la existencia de al menos tres de ellos, en aquellos años todavía bastante bien conservados. Además encontramos diseminados algunos otros sillares labrados. Aparecen también visibles las paredes de piedra de lo que, antes de la repoblación forestal de la zona, serían bancales escalonados, sin duda cultivados en tiempos pasados. Aunque el lugar parece haber sido no hace mucho algo desembarazado de ramaje, éste vuelve a invadir la zona y en el interior de los restos de la iglesia y en sus paredes han crecido algunos árboles que amenazan con emboscar el recinto de forma completa. Lo mismo puede decirse del camino que permite su acceso que, de no ser desbrozado con cierta frecuencia, puede acabar cerrado por el bosque si tenemos en cuenta que no parece, al menos hasta ahora, muy transitado. Tal vez el citado sarcófago debería ser trasladado a algún lugar protegido para evitar que sufra daños mayores. Creemos que, sin duda, el lugar merece ser más conocido y cuidado por el valor y la historia que encierran sus gruesos muros. A pesar de su importancia, y a buen seguro por su escondida ubicación y durante mucho tiempo difícil accesibilidad, no es citado en ninguno – al menos de los conocidos por nosotros – de los libros que recogen, algunos de manera muy exhaustiva, la relación de muestras del estilo románico en la comarca o la provincia.

La tradición ha trasmitido en Graus el nombre de “Los Templarios” para esta construcción. Sabemos que hay mucha leyenda y poca documentación sobre la presencia en estas tierras de las órdenes militares, pero su influencia en Aragón durante el reinado de Alfonso el Batallador fue tan grande que el citado monarca les legó el Reino en su testamento y trabajo tuvo Ramiro II el Monje, cuando fue nombrado rey tras la muerte de su hermano, para frenar las reivindicaciones de las citadas órdenes que exigían, apoyadas incluso por el papa Inocencio II, el cumplimiento de la voluntad última del monarca fallecido. En su excelente y reciente libro Septembris, Jorge Mur hace una breve referencia al lugar al señalar que a la muerte del rey Alfonso el Batallador tras el intento fallido de tomar Fraga en 1134, su hermano, el nuevo rey Ramiro II el Monje, “fue uno de los artífices de que las Órdenes Militares renunciasen a los derechos testamentarios en el reino a cambio, eso sí, de algunos lugares y bienes en Ribagorza. A los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén se les entregaron Siscar, Chiró y otras plazas, mientras que a los templarios Mongay, La Mellera, Purroy, Estopiñán y, cercanas a Graus, Grustán y el lugar de San Miguel, en el barranco de Regrustán” (1). Parece difícil, aunque no totalmente descartable, que, dada su proximidad a Graus, la iglesia fuera construida antes de su toma definitiva en 1083, pero, si hacemos caso a lo anterior, debía de estar ya terminada a la muerte del rey Alfonso en 1134. Por ello puede creerse con bastante lógica que fuera levantada entre esas dos fechas, es decir, entre los finales del siglo XI y los principios del XII.

Sabemos que el lugar pertenecía al término de Grustán, en la actualidad incluido dentro del extenso municipio de Graus. Entre los dos pueblos – Graus y Grustan – se establece un curioso paralelismo: ambos poseen una iglesia denominada de Santa María de la Peña – la actual Basílica en Graus y la parroquial de Grustán – y además otra iglesia dedicada a San Miguel – la actual parroquial en Graus y la de “los templarios” en Grustán -. A su vez, la capital ribagorzana celebra, desde el año 1201, su más importante feria anual el 29 de septiembre, festividad de San Miguel. El arcángel San Miguel tenía una gran importancia en la religiosidad medieval y sobre todo para las órdenes militares: se trata del ángel protector de los hombres frente al Anticristo y quien disputa, espada en mano, frente a la balanza que pesa el bien y el mal, cada una de las almas con el diablo en el Juicio Final. Para los templarios era un modelo de ángel guerrero al que ellos pretendían imitar en su condición de clérigos soldados.

No sabemos qué suerte correría ni qué cambios experimentaría con la posterior caída en desgracia y expulsión de los templarios del Reino de Aragón. Ha llegado hasta nuestros días en el estado que hemos descrito y sería importante, para honrar nuestra historia y por el valor que posee, que la iglesia de San Miguel o Los Templarios sea preservada, sacada de su olvido y conocida como un importante vestigio de la rica historia de estas tierras.

NOTAS: (1) MUR LAENCUENTRA, Jorge. Septembris. Historia y vida cotidiana en Graus entre los siglos XI y XII. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca. 2003. Páginas 82-83.

Por Carlos Bravo Suárez y Francisco Rubio Fuster, Alto Aragón

History, ecology, spirituality – whatever your interest, there’s bound to be a walk to suit you. Mick Webb charts the pilgrims’ progress through this varied region

What kind of themes?

Social history, military history, architecture, ecology: the themes of the footpaths in the Midi-Pyrénées are as varied as the countryside they cross. France’s largest region offers the hiker three pilgrimage routes, a path across the Pyrénées in the footsteps of the persecuted Cathars, a trek through the deep gorges cut by the river Aveyron or a circuit on a plateau to explore the legacy of the Knights Templar. For gentle, hilly countryside there’s the Heart of Gascony Tour, while the National Park of the Pyrénées provides more demanding mountain hikes.

Of specifically ecological interest are eight new nature trails through protected areas of the Lot département. These waymarked hikes vary in length down from a week or more to short strolls such as the 4km circuit of the Saut watermill, one of the nature trails outside the village of Rocamadour; visitors’ guides are available from the Lot’s Departmental Tourist Committee (00 33 5 65 35 07 09).

At the other end of the scale, for total immersion in medieval history and Pyrenean landscapes, you might consider the whole of the Chemin des Bonshommes in Ariège. This challenging hike through Cathar territory starts in the town of Foix, takes you briefly across the border into Spain and takes about 12 days to complete.

Tell me about the Cathars

Catharism was a heretical religious doctrine which became popular in southern France in the 12th century, attracting the wrath of the French crown and the Catholic Church. The bonshommes or “good men”, after whom the path is named were the Cathars’ spiritual leaders and were relentlessly pursued by the Inquisition. Their escape route through mountainous Ariège to the safety of Spain can now be followed at lesser risk by today’s hikers. The first three stages on the French side provide the most vivid introduction to Catharism and the easiest walking.

Starting at the town of Foix, the GR107 takes you across hills wooded with beech to the village of Montségur, whose ruined castle was the scene of a heroic but ultimately tragic attempt by the Cathars to withstand a siege. Beyond Montségur, the path enters the narrow and forbidding Gorges du Frau, before the countryside opens out into Alpine meadows against a backdrop of Pyrenean peaks. For a description of the whole journey to Berguedà see the website chemindesbons hommes.com.

A route for a reason?

Take a pilgrimage. Or three. So popular did the medieval pilgrimage to Santiago de Compostela prove that it crossed the Midi-Pyrénées on three separate “chemins”, en route for Spain. The Chemin du Puy, the Chemin d’Arles and the Chemin du Piémont Pyrénéen can all be walked today and all show ample evidence of the golden age of the pilgrimage, with their chapels, hospitals or simple roadside crosses, although the most recognisable symbol of the pilgrimage is the ubiquitous scallop shell.

The path from Le Puy (GR65) enters the Midi-Pyrénées across the windswept plateau of the Aubrac before making its way in stages between Conques, Figeac and Moissac, some of France’s most attractive towns and villages.

The oldest of the pilgrimage routes, the Chemin d’Arles (GR653), runs across the Mediterranean landscapes in the southern part of the region, calling at Castres, Toulouse and Auch. It’s joined at Oloron-Sainte-Marie by a variant, the Piémont Pyrenéen path, which leads the walker through the Pyrenean foothills of Ariège, Haute Garonne and Hautes-Pyrénées. (The first section of the route is described, in English, on the website, ariege.com/cheminstjacques.) The GR65 is covered by topo-guides 698, 652 and 653, available from French Ramblers’ Association: ffrandonnee.fr; another useful website is chemins-compostelle.com).

Gentle rambling?

Try Larzac plateau, south of Millau. During the 12th century the Orders of the Knights Templar and the Hospitallers took over vast swathes of the plateau, where sheep farming on the grasslands provided income for their military and religious activities in the Holy Land. Their farms, villages, churches and fortifications are the focal points of two circular hikes, one of six days over 110km on the GR71D, another of four days (82km) on the GR71C. They start from Millau and La Couvertoirade respectively, the latter fully deserving its place among France’s most beautiful villages. Also not to be missed is the Commandery at Sainte-Eulalie, which was the Orders’ centre of operations. For shorter walks (5km to 10 km), rando-fiches (walking cards), are available for €1.50 at tourist offices along the route. (For a website in English, see conservatoire-larzac.fr)

About 200km from the Causses, as the buzzard flies, the Heart of Gascony walk explores a very different kind of countryside: waves of gentle hills, woods and fields of sunflowers. Not that deeds of knightly derring-do are absent as this is Musketeers’ country. The city of Auch, which hosts a fine statue of D’Artagnan is also the start and end point for a circular ramble. At 165km long, it has been designed to be walked in six days, with stops at Castéra-Verduzan, Condom, La Romieu, Lectoure and Montestruc. The most striking buildings are the cathedral at La Romieu and the spectacular Château de Lavardens. This, like the previous circuit is suitable for mountain-biking and horse-riding (website: gers-rando.com; topo-guide D032, le Gers à Pied). To avoid having to book each night’s accommodation separately, it’s worth looking at the package created by the local tourist authorities. Beginning and ending at Castéra-Verduzan, it comprises six days’ walking and five nights’ half-board in two-star hotels and chambres d’hôte at prices from €350 per person.More details at gers-tourisme.com.

I prefer dramatic landscapes

Vast horizons and dramatic valleys characterize this seven day hike on two long distance footpaths: GR36 and GR46. The main focus is on the deep and sinuous Gorges of the Aveyron but impressive in a very different way are the stretches of the walk that cross the unique grassy causses. Along the way are ancient fortified towns (bastides), with tales to tell of the Hundred Years War. The best views of the gorges can be enjoyed on the stretch of the path between Najac and Monteils. The topo-guide to use is the GR 36-46 (Tour des Gorges de L’Aveyron; tourisme82.com).

How about some serious mountain walking?

Head for the National Park of the Pyrénées, where the car-park at Pont d’Espagne beyond the spa town of Cauterets is the starting point for a number of fine walks. The easiest one leads to turquoise Lac de Gaube and unrivalled views of the Vignemale Massif. More demanding and a lot less busy in summer is the two-and-a-half-hour trail up the lovely valley of Marcadau to the Refuge Wallon with the chance of spotting elegant izards, cousins of the chamois. For a walk which takes in several high lakes and great views of the (sadly, shrinking) Glacier d’Ossoue, take the road to the restaurant de la Fruitière rather than the Pont d’Espagne and follow the Vallée du Lutour up to the Col de Gentianes.

At the eastern end of the National Park is the Néouvielle Reserve. Among its rugged walks there is an easy two-hour ramble which links the gorgeous lakes of Aubert, Aumar and Oredon, set in high meadows. Start at the car park of the Refuge d’Oredon, beyond Saint-Lary-Soulan (website: tourisme-hautes-pyrenees.com).

What will I eat?

In the Gascony corner of the Midi-Pyrénées, a good meal will probably include pâté and a dish of preserved goose or duck, the best known of which is magret de canard. On the high plateau of Aubrac, a speciality to look out for is aligot (puréed potatoes, Laguiole tome cheese, garlic and cream), and you must try Roquefort in its local setting.

Toulouse’s favourite is that most substantial of substantial dishes, cassoulet, while in the mountains, there is a soup of vegetables and often ham, whose unappetising name, garbure, belies its flavour. Among the wines worth sampling are Madiran, Fronton, Gaillac, Cahors and Saint-Mont while the fiery brandy from the Gers – Armagnac will help your dinner go down.

SOMETHING FOR THE KIDS

So how do you enjoy a good walk with young children in tow? One way is to let the donkey take the strain, as well as provide entertaining distraction. There’s a week-long circuit starting at the beautiful village of Bruniquel, near Montauban, and continuing through the forest of Grésigne and then down the valley of the river Vère. Overnights are at chambres d’hôte which will look after you and your donkey (contact Loisirs Accueil Tarn-et-Garonne on 00 33 5 63 21 79 61).

Alternatively, you can meander through the valleys of the rivers Lot and Célé in the regional Park of the Causses du Quercy. The nearest city is Cahors. More details from Loisirs Accueil Lot (00 33 5 65 53 20 90; reservation-lot.com). They can also advise you on the option of hiring a horse-drawn caravan for a trip across the Causse of Gramat.

A rather different challenge is to provide children with the right degree of energy-absorbing activity. The sport of Accrobranches involves platforms and ladders and zipwires that take the youngsters (and parents) whizzing through the branches on harnesses. (’Go Ape’ offers the same experience in the UK.) Try this at Montech, near Montauban (00 33 5 63 64 08 08; agrip-aventure.com); at Pavie, just south of Auch (le Vert en l’Air; 00 33 5 62 05 26 78) and just outside Cahors (Loisirs Accueil Lot: 00 33 5 65 53 20 90).

Fun for all the family is a 21st-century variation on the old theme of the treasure hunt, called Géocache. You roam the countryside, moving from one clue to the next, using a GPS. Géocache can be sampled in the village of Aguessac, about 10km north of Millau. It’s run by the Maison des Accompagnateurs (00 33 5 65 61 24 33; maison-des-accompagnateurs.fr)

in The Independent

Le Château de la Commanderie, hôtel 3 étoiles à Grenoble, ouvre le premier SPA sur l’agglomération et cela après de nombreux travaux de réfection et d’extension.

Ancienne hospitalerie des Templiers puis haut lieu des chevaliers de Malte, le Château de la Commanderie est la propriété de la même famille dauphinoise depuis 1891.

M et Mme de Beaumont, les actuels propriétaires, comptent en effet parmi leurs ascendants Claude Perrier, seigneur de Vizille, qui organisa l’Assemblée des 3 Ordres dans la salle du Jeu de Paume et initia la Révolution Française, un co-fondateur de la Banque de France, plusieurs députés de l’Isère, un Premier Ministre de Louis-Philippe (Casimir Perrier) et même un président de la IIIème République (Jean-Casimir Perrier) ! Sans oublier Chaper, grand bibliophile français, ami de Stendhal et propriétaire du manuscrit de La Chartreuse de Parme !

Fort de ce passé, le Château a su miser sur l’avenir afin d’offrir à ses hôtes le meilleur du XXIème siècle : 15 nouvelles chambres très «déco» ; un espace détente avec hammam en émaux de Briare, sauna, bassin de nage, Jacuzzi, salle de fitness ; un espace « Affaire » pouvant accueillir plus de 100 personnes dans les meilleures conditions. Ce qui lui vaut le label recherché, « qualité Pro » décernée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble.

Selon l’adage, «pas de grand hôtel sans Grand Chef», le Château de la Commanderie met en vedette Rui Rouxinol. Sa cuisine qui fait la part belle aux richesses naturelles de la région est inventive et reste accessible.

M et Mme de Beaumont s’attachent aussi à préserver une qualité environnementale enviable et enviée : un château de charme, au coeur d’un parc arboré et magnifiquement préservé des attaques du bruit et du temps.

Château et SPA de la Commanderie – 17, avenue d’Echirolles – 38320 Eybens-Grenoble – Tél : 04 76 25 34 58 – à 5 minutes du coeur de la cité.